Опубликовал adminN в Январь 15th, 2018
- Дата начала процесса пробуждения корней у черенков определяется каждым виноградарем самостоятельно, исходя из погодных условий и знаний продолжительности всех этапов предварительной подготовки.
- Если принять условием высадки в открытый грунт саженцев, начало устойчивого потепления не ниже +16С, когда почва на глубину 25-30 см прогреется на +12+13С, то для различных регионов этот период наступит по-разному.
- На юге — это примерно первая декада мая, в средней полосе России, севера Украины и Беларуси – третья декада мая, для северных частей России – после 10 июня.
- Именно от этого срока, обратным отсчетом, определяется дата начала процесса подготовки лозы к проращиванию.
- Этапы подготовки лозы:
1.Проверка жизнеспособности.
Лозы достают из места хранения, разрезают слишком длинные на черенки по 30-35 см с тремя глазками и проверяют их состояние.
Лоза из хранилища
Для этого делается контрольный срез, на котором определяется состояние внутреннего слоя коры. ( Есть лозы, где всего 2 глазка, а есть и 5,все зависит от длины междоузлий. Оставляем 3 глазка — остальные ослепляются).
У хорошо сохранившихся черенков этот слой должен иметь зеленый цвет.
Проверка лозы на срез
Иной цвет считается отклонением и такие черенки не пригодны к укоренению.
Погибшая лоза
ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ ЧЕРЕНКИ НА 2 СУТОК В ВОДЕ.
При сжатии ножом или секатором около свежего среза черенка должна легко выступать влага. Если жидкость не выступает, значит, он слишком сухой и требуют увлажнения.
Если у лоз жидкость выступает и без надавливания, то это является признаком содержания излишней воды в черенках. Такие лозы, хотя все же обычно используются для посадки, легко поддаются гниению.
2.Бороздование.
Метод нанесения острым ножом продольных полос по коре черенка, длиной 7-9 см до нижнего среза черенка(5-6 см до нижнего междоузлия и 2-3 см от междоузлия до конца нижнего среза), для улучшения условий образования каллуса и прорастания корней.
5-6 см до междоузлия
Глубина борозд должна быть до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой.
2-3 см до нижнего среза
3.Замачивание.
Вымачивают в воде (лучше с малой жесткостью, растопленный снег) при температуре + 15 +20С, от 12-15 часов до двух суток, но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить.
Если черенки слишком пересушены, то обогащение влагой следует продолжить в вертикальном положении, погрузив в жидкость до 2/3 их длины.
Сразу после вымачивания, в целях профилактики против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости, можно провести 3-4 часовое замачивание черенков в 0,5 %-ном растворе Хинозола, особенно тщательно следя за соблюдением указанной концентрации. Фундазол применять нужно в отдельном помещении, он имеет очень резкий запах и для работы в домашних условиях нецелесообразен. В домашних условиях можно применит раствор марганцовки, 2 г на 10 л воды или железного купороса 100г на 10 л.
В маганцовке
После окончания операции, вынутые из раствора черенки, несколько минут проветриваются и могут два-три дня храниться в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении при +12+16°С.
4.Парафинирование.
Очень эффективным современным приемом защиты черенков от высыхания является их парафинирование. Слой парафина предохраняет срезы от подсыхания, способствует образованию естественного защитного покрова.При проращивании корней у черенков, парафинирование верхних срезов, необходимая операция.
Температура расплавленного парафина соответствует примерно 80-85С. Далее, нагрев выключается и 20-25 минут смесь остывает до 65-75С. После этого черенок окунается в емкость с парафином, а затем сразу в холодную воду.
Для этого используют высокую емкость с водой, куда погружают «головой вниз» все обработанные черенки.
Парафин также удобно растопить в узкой железной банке, в «водяной бане».
Чтобы парафин был пластичнее и покрывал тонким слоем поверхность черенка, в него нужно добавить воск или садовый вар в соотношении 1:3. Или приобрести специальный воск для обработки прививок.
Парафинирование
5.Проращивание корней.
Самым идеальным будет считаться тот черенок, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и появились корешки толщиной в спичку и длинной 5-10 мм.
Идеальные черенки
Перед проращиванием черенки целесообразно выдержать в воде с добавлением стимулятора корнеобразования: гетероауксина или корневина (по инструкции на упаковке). Выдерживать нужно при комнатной температуре 21-22С, защищая от прямых солнечных лучей.
Существует несколько эффективных способов проращивания корней.
- Комнатное черенкование по Радчевскому:
В литровые банки наливают по 1-2 см воды и ставят в них черенки. Банки ставят в теплое место, чтобы холодный воздух не охлаждал воду.
По Радчевскому
Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными лампами.
Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды, уровень которой нужно контролировать!
Применяя метод Радчевского, опытным путем выяснилось, что корни хорошо прорастают при 100% влажности на границе воды и воздуха.
Поэтому на дно банки лучше выстелить «слоеный пирог» из ваты 2-3 см и слоя марли, чтобы нижний срез не цеплял вату. Налить воды на 0,5-1 см ниже верхнего слоя «пирога», так чтобы поверхность была влажная, но вода не выступала.
Банку затянуть пищевой пленкой в 2-3 слоя и хорошо закрепить вокруг горловины резинкой.
10 штук черенков поместить в банку, проткнуть слои пленки, как можно плотнее, стараясь не растягивать проколы.
Дно банки с «пирогом»
- Можно поместить вертикально термометр так, чтобы его шарик не касался дна.
- Установить в теплое место (на радиатор у подоконника, подложив толстую книгу), чтобы температура в банке была 26-28С, а наружная +18+20С.
- Нижний глазок лучше ослепить, так как внутри банки глазок просыпается раньше наружного.
Укоренение
Через 10-14 дней начнут появляться корешки, при этом наружные почки будут только набухать.
Если на черенках образуется плесень или слизь, следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение.
Способ на влажном «пироге» хорош для раннего укоренения в зимние месяцы. Корни появляются почти одновременно с распусканием глазков.
- Проращивание корней во влажном субстрате:
Этот способ дает стабильно высокий результат.
Подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое кол-во черенков в квартире и не прибегает к кильчевателям. В тепле происходит быстрая закладка зачатков корней, но количество их намного меньше, чем при кильчевании с низкими температурами.
Это происходит оттого, что корни заложившиеся первыми, начинают быстро расти и потребляют запасы веществ и влагу соседних тканей, ухудшая условия для образования новых корневых зачатков.
Быстрорастущие корни
На дно полулитровой емкости помещаются пропаренные опилки ( опилки заливают крутым кипятком и выдерживают до остывания, затем отжимают). Опилки лучше приобретать в зоомагазинах, в виде прессованного наполнителя.
Во влажные опилки добавляют гидрогель (1 ст.л предварительно залитую водой для набухания).
В основании полулитровой емкости проделываются отверстия, для стекания лишней воды при поливах субстрата.
В приготовленный субстрат помещают черенки и устанавливают в теплое место.
Гель и опилки
Нужно следить, чтобы гидрогель не пересыхал, и у черенков было достаточно влаги. Поскольку почки распустятся раньше, чем образуются корешки, то при отсутствии достаточной влажности черенки могут погибнуть.
Вместе с этим, вода не должна застаиваться на дне емкости, чтобы не было процесса гниения.
Вместо опилок можно использовать субстрат из кокосового волокна.
Коко-грунт
Самый надежный, по мнению виноградарей метод укоренения, при котором образуется каллус и корни равномерно, а почки, при этом, находятся в состоянии вынужденного покоя. Применяется для укоренения больших партий посадочного материала. Для укоренения следует изготовить кильчеватель.
Кильчеватель
Это ящик с электроподогревом, который выносят в прохладное помещение с температурой +5+10С. Минусовые температуры в данном помещении нежелательны, так как почки набрали влагу, и есть вероятность их повредить морозом.
- Материал, используемый в кильчевателе, где будет проходить укоренение, может быть разным:
- влажный мох (сфагнум),
- поролон,
- вата,
- ткань или обычные газеты.
Черенки устанавливают в кильчеватель, связанные в пучки по сортам , «вниз головой». Корни на черенках будут образовываться вверху. Тем самым используется выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ, по вертикально расположенной лозе, к самым верхним почкам. Значит, чем ниже почка, тем позже она проснется.
Заправка кильчевателя
Поверх установленных черенков, «на пятки», укладывается хорошо увлажненный материал
Материал-газеты
и закрывается крышкой с подогревом.
Верхний подогрев
Через 3 недели появится каллус и зачатки корней.
6.Пересадка в почвогрунт.
После укоренения черенков их высаживают в приготовленные почвосмеси.
Почвосмесь не должна быть слишком питательной, содержать перегной или опилки, лучше, если она будет обедненной и процессы гниения в ней будут завершены. Поскольку, корни черенка, находясь в среде, где проходят процессы разложения с увязыванием азота и кислорода, будут постоянно подвержены загниванию.
Почвосмесь должна быть хорошо дренируемая, легкая, воздухопроницаемая. Покупая готовые смеси можно попасть на недобросовестного производителя, и все ваши черенки погибнут. Если нет уверенности в качестве приобретаемой почвосмеси, а объем укореняемых черенков невелик, лучше использовать готовый вермикулит. Он хорошо держит влагу и создает отличный воздушный режим для корней.
Для больших партий черенков, при применении ранее не используемой почвосмеси, нужно делать контрольные группы для определения пригодности получившегося грунта.
Традиционный способ приготовления грунтовой смеси:
1 часть дерновой земли (лесной земли или парковой), 1 часть крупного речного песка. Ко времени пересадки черенков наступает весна, когда нет сильных морозов, и под снегом земля уже разморозилась С огорода почву брать не рекомендуется, в ней может быть все: от нематоды и проволочника, до любой другой микрофлоры.
Так же можно применять чернозем с «кротовых куч» с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20% вермикулита или перлита, что поможет улучшить его влагоемкость.
На дно выбранной емкости укладывают 3-4 см керамзита для дренажа.
Дырки для стока лишней воды следует просверлить (вовнутрь, чтобы образовался «бортик») не только в дне, но и с боков.
Дренаж
Засыпают грунт, проделывают углубление нужного диаметра.
Почвогрунт
В основание углубления выкладывают песок или вермикулит (можно с гелем) и устанавливают укорененный черенок.
Корни присыпают 2-3 см слоем песка и затем оставшейся частью почвосмеси так, чтобы на поверхности оставалось примерно 15 -20 см черенка (2 узла).
Высадка в грунт
При выборе емкости нужно учесть, чтобы при высадке в открытый грунт, ком земли мог легко извлекаться, не травмируя корни. Применяют 1л пакеты «тетра-пак», обрезанные пластиковые бутылки или изготовленные стаканы из толстой черной пленки. Основания у пластиковых бутылок можно отрезать и прикрепить вновь скотчем. Это поможет легко извлечь ком из емкости при высадке, надавливанием снизу.
Отверстия в дне пластиковой емкости лучше не вырезать или сверлить, а прожигать, тогда вокруг отверстия образуется бортик, корень в него упирается и меняет направление роста, не выходит наружу, огибая и остальные отверстия.
Выход корня из отверстия дна
7.Закаливание.
Закаливание солнцем играет важную роль, а ведь половина молодых виноградарей губят зеленые саженцы солнцем, проигнорировав эту процедуру.
После установления положительных дневных температур вегетирующие черенки выносятся в пленочную теплицу, где днем яркий свет. С наступление положительных ночных температур, ящики с черенками устанавливаются под деревья так, чтобы солнечные лучи попадали на них утром и вечером, а днем была тень. Либо монтируется каркас с затеняющей сеткой.
Сетка — теневка
8.Определение даты начала подготовки лозы.
- Зная все этапы подготовки черенков к проращиванию корней, осталось посчитать число и месяц начала этого процесса.
- Предположим, что высаживать в открытый грунт вегетирующий саженец мы будем 20 мая. Считаем от обратного:
- 1.Закаливание солнцем — 4 недели ( = 22 апреля)
- 2.Вегетация в почвогрунте – 5 недель (= 18 марта )
- 3.Черенкование по Радчевскому или во влажном субстрате- 3 недели( = 25 февраля)
- 4.Замачивание и парафинирование — 2-3 дня(= 22 февраля)
ИТОГО – примерно 3 месяца. Значит, начинать весь процесс нужно не позднее 22 февраля.
Если применять кильчевание, то надо добавить еще недельку на прорастание корней, то есть 15 февраля.
Если вы хотите пропустит период вегетации в почвогрунте, в домашних условиях и высадить черенки с корнями сразу в открытый грунт, то черенки на кильчевание надо ставить с таким расчетом, чтобы к началу распускания почек на кустах винограда они были готовы к высадке. В нашем случае –это примерно 22 марта.
Вот такой расчет!
Есть вопросы? Задавайте, будем разбираться.
Поделитесь своим мнением и результатами. Многим это интересно. Если будут фото -высылайте, обязательно опубликую.
Выращивание винограда из черенков в домашних условиях
Вырастить виноград из черенков, или как их еще называют опытные виноградари, чубуков, в домашних условиях посильно каждому. Однако, оглядываясь назад и вспоминая все свои неудачи и многолетние попытки выращивания винограда из лозы, мне хочется передать отработанную мною технологию начинающим виноградарям.
Эта технология проста, вырастить виноград по моей методики можно даже из двух глазкового черенка толщиной в 5 миллиметров при этом, ни какие супер современные препараты и приспособления вам не понадобятся.
Когда-то тесть с иронией прозвал эту технологию выращиванием винограда в диване, но между тем эффективнее и проще технологии я не знаю.
И так заканчиваем с прелюдией, и приступаем к описанию простого метода выращивания винограда из черенков в домашних условиях.
То, что мы получим в результате. Виноград готов к весенней посадке.
Лучшее время среза виноградного черенка для посадки
Лучшее время для среза черенка с винограда, конечно же, поздняя осень после первых заморозков, когда на винограднике опала листва и становится хорошо видно, что из лоз оставить на следующий год для плодоношения, а что необходимо удалить.
Именно из удаляемой лозы принято заготавливать черенки или на языке виноградарей чубуки. Но это не означает, что удаляемая лоза плохого качества, просто ее всегда с избытком, а выбрасывать или жечь жаль, помня то, как тяжело она нам досталась.
Пример того, когда можно заготавливать черенки винограда для посадки весной.
Но это совсем не означает, что нельзя срезать лозу для проращивания черенков винограда в другое время, например, зимой или весной, главное лоза для заготовки черенков должна быть живая, зеленая на срезе, не подмороженная или пересушенная.
Пример того, что можно заготавливать черенки винограда и зимой. На дворе средина января.
Как правильно заготавливать черенки для проращивания винограда
Срез виноградной лозы лучше всего делать по середине между почками, ровным, при укладке черенков на зимнее хранение его всегда можно подровнять в зависимости от желаемого после хранения результата. Число почек при этом не более 5, если вы, конечно, не собираетесь сажать виноград удлиненной лозой сразу на место посадки.
Есть и такой очень простой и очень надежный способ, при нем виноградная лоза срезает с кусочком многолетней лозы, так называемой пяткой. В длину она должна быть не менее полутора метров и до 4,5 метров. Об этом способе посадки я расскажу в другой статье.
Черенки винограда, подготовленные для хранения на зиму.
Как сохранить черенки винограда зимой для посадки весной
Сначала определитесь с местом для хранения черенков винограда для посадки весной и выберите наиболее подходящее место исходя из ваших возможностей.
Должен заметить виноград очень гибкая и неприхотливая культура, для посадки весной его можно хранить в помещении с температурой от -8 до +12 градусов.
При этом место для хранения готовится примерно одинаково, только обрезать виноград нужно несколько по-другому.
Для укладки винограда на зимнее хранение вам понадобиться ящик, пластмассовый или деревянный, только не бумажный размером чуть больше длины заготовленной лозы.
Выстилаем его пленкой с таким расчетом, чтобы ее можно было завернуть со всех сторон, создав герметичность в ящике. Насыпаем на дно слой песка толщиной 3-4 сантиметра.
Песок должен быть влажным, но не мокрым, иначе лоза за время хранения сопреет и пропадет.
Укладываем черенки винограда на хранение, подготовленные описанным ниже способом, пересыпая их песком и закрыв сверху тем же песком слоем 3- 5 сантиметров. Сверху на песок кладем мокрое старое полотенце или ветошь и заворачиваем все плотно той же пленкой. Если есть возможность, проверяйте влажность полотенца не реже 1 го раза в месяц, если оно подсохшее увлажняйте его водой.
Маркировка черенков винограда укладываемых на зимнее хранение
Если вы укладываете на хранения черенки разных сортов винограда, запомните, маркировка черенков винограда укладываемых на зимнее хранение также имеет особенности, материал не должен гнить, иначе от неё к весне останутся только следы.
Лучше связывать лозу между собой мягкой медной проволокой, а маркировку выцарапать на какой ни будь бирке из пластика, например от пластиковой бутылки.
Так вы без особого труда сохраните черенки винограда зимой для посадки весной.
Как правильно подготовить черенки винограда для зимнего хранения
Предварительно подготавливаем черенки винограда для хранения.
Если виноградная лоза подсушена, ее необходимо вымочить в обыкновенной, лучше дождевой или колодезной воде в течение 1-3 суток, в зависимости от состояния черенков.
Затем обработать слабым, бледно-розовым раствором марганцовки в течение 15 минут. Подсушить, а затем покрыть верхнюю часть черенка, тонким слоем парафина оставив 1-2 нижние почки не тронутыми.
Как и зачем покрывают черенки винограда парафином при хранении для посадки весной
При парафинирование виноградной лозы преследуется сразу несколько целей.
- Защита черенков винограда от высыхания.
- Защита черенка винограда от преждевременного распускания почек пока у него еще нет корней.
- Защита от плесени и грибков, которые активно развиваются во влажной среде без проветривания, этой же цели служит и обработка марганцовкой.
Для того чтобы покрыть черенок винограда парафином нагрейте воду до кипения в любой высокой кастрюле, для этой цели можно также использовать трехлитровый баллон и кипятильник.
После того, как вода закипит растворите в ней небольшое количество парафина или пчелиного воска.
Дайте воде несколько остыть, и когда на поверхности станет хорошо видима пленка парафина, опустите в емкость верхнюю часть черенка и быстро, но плавно излечите назад. У меня процедура покрытия парафином одного чубука занимает не более 5 секунд.
Особенности открытия черенков винограда после зимнего хранения
Корни, образовавшиеся на черенках винограда после зимнего хранения,
чубуки готовы к весенней посадке.
Виноград, хранившийся выше указанным способом необходимо открывать очень осторожно. Все дело в том, что если вы хранили виноград при положительных температурах, на нижних узлах виноградной лозы наверняка уже образовался каллус (белый или желтоватый наплыв из которого появляются корни винограда) и мелкие корешки, которые легко обламываются при неаккуратном открытии.
Правильный срез низа черенка винограда для хранения зимой при положительных температурах в месте хранения.
Именно поэтому, как я уже говорил выше, черенки или чубуки винограда на зимнее хранение для весенней посадки обрезают по-разному. Если вы уверены, что температура в месте хранения не будет выше 5 градусов, обрезайте по середине между почками. Если выше то срез делается под самым узлом, в противоположную сторону от почки, слегка нарушив целостность самого узла.
Но это еще не все особенности обрезки, которые вам необходимо знать для того, чтобы успешно вырастить виноград из черенков в домашних условиях. Более подробно читайте в следующей статье — черенки винограда хранение зимой и проращивание весной.
Возможно, Вам будет интересно — Шпалера для винограда своими руками.
На следующей странице: Выращивание винограда на перголе или беседке.
Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.
Новые идеи для вашей беседки.
Что еще почитать по теме:
Парафинирование винограда — инструкция с пошаговыми личными фото – Вкуснодарка
Покупая на рынке для посадки виноградные кусты, мне продавец, которая много лет занимается разведением и посадкой винограда посоветовала, как еще нарезать из данных кустов черенки и оставить их для хранения в подвале до весеннего периода. Любитель садовод посоветовала нарезанные черенки парафинировать, для меня этот процесс был новинкой, но все же хотелось более глубокие познания, для чего надо это делать?
Купив кустарники винограда двух сортов для осенней посадки — София и Восторг, мне продавец сразу нарезала из двух кустарников 6 чубуков, которые я потом покрыла парафином.
Оказывается парафинирование черенков необходимо, чтобы увеличить их процент выживания и, чтобы защитить преждевременное подсыхание и задержать распускание глазков, пока еще отсутствуют корни.
О, это что нам и нужно, так как черенки планируются сохранить до весенней посадки. А теперь читаем далее, как последовательно провести парафинирование виноградных черенков.
Последовательность подготовки парафинирования винограда
Для начала следует подготовить, весь набор необходимых заготовок. Это нарезанные чубуки, парафин, холодная вода, посуда для растапливания парафина и сковородка. Кроме парафина также можно использовать воск, а вот свечки брать нежелательно, так как после парафинирования образовавшийся налет будет не качественным и быстро отлетит.
Кусочки парафина нарезать, количество его необходимо брать в зависимости сколько будет у вас заготовленных черенков, так как у меня их всего лишь шесть, то осколок парафина потребуется в грамм 40.
Теперь поместить парафин в небольшую металлическую посуду и опустить ее в водяную баню. У меня вода налита в небольшую сковородку, которая нагревается, тем самым равномерно растапливается и парафин. Еще можно пойти по другому пути. В удобную посуду выложить парафин и сразу залить его кипятком, он тоже растопится и будет плавать на поверхности жидкости.
Далее нужно взять заготовленные ветки винограда, опустить в горячий парафин и мгновенно вытащить, чтобы их не обжечь. Температура парафина не должна превышать 75 С. Как видите на фото, я парафинирую с двух сторон.
Парафинирование винограда готово.
В завершение разместить заготовки в целлофановый пакет, в верхней части пакета половину отверстия завязать, остальное оставить, для поступления воздуха. Опустить на постоянное место хранения в подвал, но время от времени следить, чтобы в пакетах были небольшие капельки влаги. У меня в пакете положена влажная ватка.
В конце февраля можно в нижней части корешков винограда удалить парафин и поставить в банку с водой, а через 10 дней можно уже удалить и верхние парафинирование. Сроки указаны применительно для теплых регионов страны.
Зимняя настольная прививка винограда чёрным в чёрный
В этой статье разберемся с зимними настольными прививками винограда. Ещё такой тип прививки называют черным в черное. Обычно он используется при производстве привитых саженцев винограда в крупных питомниках, но может быть полезен и в любительской практике.
Часто в распоряжении виноградаря есть только черенки нужного сорта, а высадка корнесобственных кустов не желательна. В таком случае настольная зимняя прививка на специальный подвой — самый быстрый способ получить привитой куст.
В качестве подвоя можно использовать черенки или саженцы, сути дела это не меняет. Чёрным в черное можно прививать в феврале, и к весне вырастить на подоконнике вегетирующие саженцы, или в марте, с целью высадки стратифицированных прививок в школку открытого грунта.
Среди любителей настольная прививка не нашла широкого распространения.
По мнению большинства виноградарей прививка черным в черный является самой сложной, и это отчасти правда. Сложность заключается не в самой операции прививки, а в организации качественной стратификации в домашних условиях, а она в данном случае играет определяющую роль в успехе всего мероприятия.
Стратификация — временное создание в зоне прививки определенного режима температуры и влажности, способствующего скорейшему образованию каллуса и сращиванию компонентов прививки. Идеальные условия для образования каллуса — температура +30-32С и 100%-ная влажность.
В крупных питомниках для этого используются стратификационные камеры — целые помещения где создан нужный микроклимат. Мы же попытаемся создать подходящие условия в контейнере небольшого объема.
Материалы и инструмент для настольной прививки винограда
Вот что понадобится нам для работы:
Вы видите на фото прививочный секатор, это самый простой и недорогой секатор, который можно заказать в Китае. Несмотря на все его минусы, для любительских объемов он вполне сгодится. Комплектуется такой секатор U, V и Ω-образными лезвиями, для нашей задачи подойдет любое, я буду использовать U-образное.
Если прививочного секатора нет — не проблема, достаточно прививочного ножа.
Понадобится и обычный секатор. Я предпочитаю для тонкой работы использовать контактный секатор, такие называют ещё «секаторы с наковальней». При хорошей заточке он режет очень аккуратно, не крошит черенки и не отслаивает кору.
Так устроены его лезвия:
Обмоточные ленты можете использовать какие вам нравятся, вплоть до полосок полиэтилена, нарезанных из пакета. На фото выше два вида стретч пленки, промышленная (для палетирования) и бытовая пищевая — это отличные варианты для обмотки прививок. Можно заказать вот такую прививиочную пленку из Китая:
Она недорогая и прочная, работать с такой легко, можно сильно стянуть стык если он сделан не идеально, но будьте осторожны, не «задушите» прививки, не наматывайте много слоев.
Кроме этого понадобится небольшая емкость с чистой водой, ведро с водой, в которое поставим готовые прививки, бумажные салфетки для очистки ножа и секатора, агроперлит и емкость для стратификации готовых прививок подходящего размера.
Я взял самый большой кухонный контейнер, вы можете приспособить любую коробку, желательно чтобы она закрывалась для удержания влажности внутри. Позже станет понятно для чего это нужно.
Кроме этого понадобится ёмкость с парафином для парафинирования прививок, об этом подробнее чуть позже. Это все необходимые материалы и инструмент.
Подготовка черенков винограда к настольной прививке
Подвойные и привойные черенки готовим также как и к укоренению — обновляем срезы (нижние и верхние!) и вымачиваем пару суток. Иногда рекомендуют начать готовить подвой раньше привоя, чтобы обеспечить его более раннее пробуждение.
Я не против такого подхода, но и большой разницы с одновременным вымачиванием подвойных и привойных черенков не вижу. Если в качестве подвоя используются саженцы, то их тоже нужно вымочить, обновив предварительно срезы корней.
Я буду использовать два подвойных сорта винограда — РР101-14 и Гравесак, и два привоя — г.ф. Воевода и сорт Red Globe:
Для настольной прививки лучше подобрать привои и подвои одинакового диаметра, в данном случае это более важно, чем с зелеными прививками. Дело в том, что срастание прививок происходит лишь благодаря каллусу («раневой» ткани), который образуется из клеток камбиального слоя.
Древесина не срастается в принципе, поэтому для любых прививок важно добиться совмещения камбиальных слоев компонентов, а для прививок черным в черное особенно, так как регенерация тканей здесь идет значительно медленнее, чем в случае с зелеными прививками.
После вымачивания, непосредственно перед прививкой, готовим окончательно подвои — подрезаем нижние срезы под узлом, также как это делается перед укоренением, удаляем «пеньки» от пасынков, если они есть, и ослепляем (вырезаем) все глазки.
Почки нужно вырезать ножом максимально аккуратно, не травмируя древесину:
Настольная прививка винограда копулировкой
Первую прививку я сделаю копулировкой — косым срезом. Это самый простой способ соединения подвоя с привоем, прививочный секатор не понадобится, и этот способ хорошо подходит для настольной прививки. Подбираем максимально близкие по диаметру черенки подвои и привоя.
Привойный черенок представляет собой отрезок лозы с одним глазком длиной 7-8см, из них 5-6см ниже узла и 2см над ним. Длина подвоя должна соответствовать глубине посадки будущего саженца.
Прививочным ножом делаем одинаковые по длине косые срезы.
Длина среза соответствует примерно трём диаметрам черенка.
Копулировочные срезы на черенках ориентируйте так, чтобы добиться по возможности одинаковой их ширины. В процессе, при необходимости, срезы можно смачивать чистой водой, чтобы они не пересыхали.
Совмещаем копулировочные срезы:
И накладываем обмотку:
На этом всё, прививка винограда копулировкой сделана. Отправляем её временно в ведро с водой.
Прививка винограда черным в черное улучшенной копулировкой
- Улучшенная копулировка или прививка с язычками — это один из лучших вариантов стыка для прививок черным в черное, и он не на много сложнее обычной копулировки. Как уже описано выше делаем косые срезы на подвое и привое, затем, визуально делим длину среза на три части:
- И делаем ножом зарез от первой условной линии до второй. Нож при этом идет вдоль оси черенка:
- Срезы с язычками на подвое и привое делаются одинаково:
- Заводим один язычок за другой:
- Сдвигаем и окончательно совмещаем срезы улучшенной копулировки:
На фото видно, что между компонентами остались зазоры, это обычное дело при такой конфигурации срезов, обмоточная пленка стянет стык и компоненты соединятся достаточно плотно. В данном случае очень желательно использовать именно стретч пленки. Считается, что улучшенная копулировка обеспечивает более прочное соединение привоя и подвоя, чем простая копулировка, хотя на мой взгляд это преимущество несколько преувеличено.
Прививка винограда черным в черное в расщеп
Расщеп для прививок винограда черным в черное далеко не лучший способ соединения компонентов, но иногда он может пригодится. Затачиваем на привое равносторонний клин, длина его равна примерно трем диаметрам черенка.
На подвое делаем ножом расщеп. Желательно придерживать черенок пальцами так, чтобы он не раскололся слишком глубоко:
Совмещаем компоненты и плотно обматываем прививку пленкой, так чтобы стянуть возможные щели на стыке:
Если при прививке в расщеп диаметры подвоя и привоя не совпадают, то совмещать компоненты нужно руководствуясь правилами описанными в статье о зеленых прививках.
Подолжим работу прививочным секатором.
Настольная прививка винограда с применением прививочного секатора
Все зимние прививки винограда в крупных питомниках осуществляются секаторами или на прививочных станках, которые работают по тому же принципу. Минус показанного китайского секатора в низком качестве лезвий, но как я уже говорил — для небольшого количества прививок вполне пригодный инструмент.
Перед тем как произвести рез, нужно отцентровать черенок в секаторе:
Аналогично срезаем подвой и совмещаем стык:
Обматываем прививочный стык лентой как обычно. При одинаковых диаметрах подвоя и привоя стык получается очень аккуратным.
Для последней прививки у меня не нашлось идеально соответствующих друг другу по диаметру черенков, поэтому я сместил срез в одну сторону, таким образом совпадение камбиальных слоев получилось с трёх сторон черенка. Это не лучший вариант, но шансы на жизнь у такой прививки есть.
Итого я сделал пять тестовых настольных прививок винограда разными способами, все они вполне приемлемы и дают хороший результат. Для небольшого количества прививок нет необходимости покупать прививочный секатор, но правильно заточенный острый прививочный нож вам точно понадобится. Подробнее об инструменте речь пойдет в отдельном разделе, а сейчас переходим к следующему этапу работы.
Парафинирование привитых черенков винограда
Верхнюю часть привитых черенков желательно защитить от потери влаги, это можно было сделать прививочной пленкой, просто обмотав весь привой за исключением глазка, но для общего развития мы рассмотрим и операцию парафинирования. Для этого можно использовать специальный прививочный воск, с уже оптимизированным составом, или приготовить смесь самому.
Подойдут обычные парафиновые или стеариновые свечи из хозяйственного магазина, их нужно растопить и добавить примерно 1/4 — 1/5 часть садового вара. Получается достаточно прочный и пластичный состав.
Плавить парафин лучше на водяной бане, это наиболее безопасный способ, меньше шансов перегреть его.
Я же пользуюсь толстостенной чугунной кастрюлькой, которую нагреваю на газовой плите на очень слабом огне.
Температура воска должна быть около 80С, при этом ожог глазков маловероятен. Если вы не ориентируетесь по внешнему виду парафина, можно контролировать температуру хозяйственным ртутным термометром.
Процесс парафинирования заключается в следующем — верхнюю часть привитого черенка обмакиваем в воду, стряхиваем капли, примерно на секунду обмакиваем в парафин, вынимаем и снова опускаем в воду. О температуре парафина можно косвенно судить по толщине панциря, который получился на черенке.
Если слой слишком тонкий — парафин горячий, если слишком толстый — нужно подогреть смесь.
Так выглядят мои прививки после парафинирования:
Загрузка...
