Подготовка черенков и саженцев к посадке

Вам хочется размножить полюбившиеся сорта садовых растений? Разведение многих садовых культур одревесневшими черенками своей простотой и дешевизной выгодно отличается от прочих способов вегетативного размножения.

Какие растения можно размножать черенкованием

• Черенкованием можно размножить много садовых культур. Хорошо укореняются:
• плодовые кустарники — смородина, крыжовник, ежевика, виноград;
• хвойные растения — кипарис, туя, можжевельник;
• цветы — роза, гортензия, форзиция, чубушник.
• Лучше укореняются черенки, взятые с молодых маточных растений, которые должны быть крепкими и здоровыми.

Секреты успешного укоренения черенков

Успех предприятия по разведению растений черенкованием напрямую зависит от соблюдения нескольких важных условий:

Свет. Если на черенке совсем нет листьев, то сосуд, в котором он находится, рекомендуется поставить в темном месте — так черенок гораздо быстрее даст корешки. Но если на нем имеется хотя бы один листик или даже его часть, то для успешного укоренения обязательно необходим дневной или искусственный свет.

Емкость. Чтобы черенки дали корешки гораздо быстрее, их лучше поместить в непрозрачный сосуд, чем в прозрачный.

Количество воды. При слишком большом количестве воды в сосуде для укоренения черенок рискует просто сгнить, так и не дав корней. Это происходит потому, что в в результате газообмена на самом дне емкости остается мало кислорода и это может спровоцировать развитие гнилостных процессов. Таблетка активированного угля, добавленная в емкость, поможет избежать загнивания воды.

Если воду в банке дополнительно аэрировать, то это способствует лучшему укоренению черенков.

При испарении воды, ее лучше не менять, а доливать по мере необходимости. Ведь резкая смена состава воды вызовет сильный стресс у черенков.

Количество черенков.

Как бы это было ни странно, но количество черенков, помещенных в одну емкость, может значительно повлиять на успех черенкования. Многие растения просто «не выносят тесноты» и даже могут выделять в воду особые вещества, блокирующие рост соседей. Например, черенки жимолости не смогут дать корни в банке, если на каждый из них будет приходиться менее 150 мл воды.

С какой части ветки брать черенки для укоренения.

Более «успешными» будут черенки, которые срезаны не с главной ветви, а с боковых, не очень сильно растущих.

С одной длинной ветки не стоит нарезать много черенков. Опытными садоводами замечено, что лучше всего укореняется самый нижний участок стебля, с которого взят черенок. Тогда, как верхний может вообще не дать корешков. Так, например, это относится к розам.

С какого куста лучше брать черенки

Черенки для размножения лучше брать с молодых здоровых растений. Чем старше материнское растение, с которого берутся черенки, тем хуже будет результат.

Подкормки.

Выживаемость и укрепление молодых растений повышается, если за двое-трое суток до высадки черенков в открытый грунт, в емкость с водой добавить биостимулятор роста, например, Корневин, Эпин, Гетероауксин.

Черенкование цветов

Обычно черенки лучше готовить из однолетних приростов. Нижний срез прямых и ровных черенков необходимо делать на 0,5-2,5 см ниже узла, а верхний — где-то на столько же выше верхнего узла.

У цветочных культур с полым стеблем, таких как форзиция или чебушник, черенок срезают прямо под узлом, там где расположены более плотные ткани. Если срезать черенок по другому, он сгниет раньше, чем укоренится.

Черенки укореняются от одного месяца до двух.

[box type=»info» align=»» class=»» width=»»]Чтобы отличить верхний конец черенка от нижнего, можно верхний срез делать прямо, а нижний — наклонно. Чтобы влага не испарялась, верхний срез необходимо обработать садовым варом.[/box]

Розы прекрасно поддаются размножению черенкованием. Лучше всего этот способ подходит для розовых и красных сортов, а вот желтые разновидности черенкуются с трудом

Многие думают, что можно сделать черенки из подаренного букета роз. Но такие цветы редко пускают корни, так как для их сохранности используются разнообразные консерванты. Для черенкования лучше использовать цветы с кустов, которые растут на клумбе или в саду.

Черенкование ягодных культур

Весной нарезают на черенки побеги смородины, крыжовника, облепихи и жимолости. Размер черенков — 15-18 см, он должен состоять из 2-3 почек. Для размножения можно брать любые части побегов, но нужно учитывать, что верхушки укореняются значительно хуже. При срезе над почкой и под почкой необходимо оставлять не менее 1 см.

Зеленое черенкование – один из самых простых способов размножения большинства ягодных кустарников.

Высаживать черенки нужно с 1 до 20 мая, так как для образования корней нужна температура не менее 8-10 градусов. Приживаемость черенков в теплице, конечно, лучше, но можно высадить и на гряды. Почву нужно приготовить из равных частей земли, торфа, перегноя и речного песка. Толщина субстрата должна быть не менее 20 см

Черенки необходимо высаживать наклонно, так, чтобы верхняя почка была на уровне почвы. Схема посадки:10-12 х 15-20см. Более плотно сажать не рекомендуется, так как растения сформируются более слабыми.

После того, как черенки посажены, почву нужно уплотнить и замульчировать 1-1,5 см мелкого перегноя.

  Поливать черенки нужно часто: 1 раз в день, чтобы почва не пересыхала, но и не допускать чрезмерной сырости.

[box type=»info» align=»» class=»» width=»»]Внимание! Поливать нужно именно субстрат, а не черенки. Иначе гармоны, образующиеся в листьях, начнут вытягивать питательные вещества, а корнеобразование будет плохим.[/box]

Показателем хорошей приживаемости служит прорастание почек и появление ростков. После этого черенки уже не нужно поливать так часто, только по мере необходимости.

Через 1-1,5 месяца после посадки черенков нужно осторожно проверить, насколько легко они вытягиваются из почвы. Если легко, то корешки еще не образовались, а если для этого нужно приложить некоторое усилие, то лучше не трогать черенок — укоренение уже произошло. Именно в это время черенки желательно подкормить минеральными удобрениями.

Черенкование хвойных и вечнозеленых растений

Для хвойных и вечнозеленых растений наиболее продуктивным и надежным считается размножение черенками. Этот метод 100% гарантирует сохранение сортовых признаков. Но он и более сложный, так как требует соблюдения особых правил и условий.

Материнскому растению, с которого предполагается взять черенки, должно быть не более пяти лет, потому что черенки с более старых растений укореняются гораздо хуже.

На здоровом материнском растении нужно выбрать прошлогодние побеги и аккуратно выломать небольшие веточки с «пяткой»- кусочком старой древесины с корой. Это нужно сделать резким движением. Черенок должен быть высотой 10-15 см.

Затем необходимо наполовину обрезать пятку и до половины черенка убрать нижние хвоинки. У черенков нужно обязательно срезать молодую зеленую   верхушку — конус роста, так как он отнимет энергию растения, необходимую для получения корней.

Смочить черенки водой и обмакнуть в укоренитель Корневин или поместить их примерно на 10 часов в стимулятор роста Эпин или Гетероауксин, и поставить в темное место.

[box type=»info» align=»» class=»» width=»»]Внимание! Стимулятор роста можно использовать только на ночь, потому что при дневном свете в нем разрушается активное вещество. Разводить стимулятор роста нужно в немного кислой воде, так как щелочная среда также губительна для него.[/box]

В ​​смеси торфа с песком или перлитом сделать ямочку ножом или палкой и аккуратно, чтобы не стереть порошок-укоренитель, посадить рассаду, погружая ее наполовину в землю. Землю у стебля следует сильно уплотнить и полить. Другие черенки сажаются на расстоянии около 5 см.

Грядку необходимо полить раствором фунгицида и укрыть пленкой. Не нужно забывать поливать и проветривать растения, не допуская пересыхания почвы. Пленку можно снимать, когда на растении появляются приросты. Но это еще не означает, что у черенков появились корни.

Саженцы двигаются в рост только тогда, когда у них образуется каллюс, который образуется вокруг места среза. Разрастаясь, он закроет рану и, таким образом, предохранит черенки от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюса или выше его, из стебля.

После этого молодые хвойники рекомендуется часто опрыскивать, иначе они просто сгорят на солнце. Поэтому нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

У лиственных кустарников корни появляются примерно через 2-3 недели, у кипариса  — в течение двух месяцев, у туи — от 45 до 60 дней, у можжевельника  корнеобразование может занять до трех месяцев.

Есть очень интересный метод размножения цветов и вечнозеленых растений. Он заключается в использовании вместо воды клубней картофеля. Для этого крупную картофелину необходимо полностью очистить от глазков и воткнуть в нее подготовленный черенок.

После этого закопать корнеплод с веточкой в грунт и накрыть обрезанной пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Черенок, высаженный подобным образом, нужно не забывать регулярно поливать.

Через некоторое время, когда он укоренится и начнет выпускать листья, укрытие можно снять. Секрет черенкования этим способом заключается в том, что побег сразу получает большое количество питательных веществ из картофельного клубня.

Это помогает ему хорошо развиваться и быстро сформировать собственную корневую систему.

Как видите, размножить черенкованием ваши любимые сорта растений совсем не сложно. Стоит только захотеть. Удачи вам и богатых урожаев!

Растение	Время заготовки черенков	Процент укоренения	Продолжи-тельность(дни)
Роза	Бутонизация-начало цветения	в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%	от 10-15 до 28
Сирень	Фаза отцветания	до 90-100%
Клематис	Бутонизация-начало цветения	40-100% в зависимости от сорта	25-30
Чубушник	Затухание роста побегов-начало цветения	до 90-100%	15-25
Спирея	Начало-середина июня	от 30 до 100% у разных видов	12-25
Форзиция	Первая половина июня	до 70%	20-30
Калина	Период цветения	100%	14-21
Кизильник	Конец июня-начало июля	100%
Дейция	Начало июня-середина июля	100%	17-25
Бирючина	Середина июня-начало июля	80-90%	14-21
Дерен	Середина июня-начало июля	100%
Жимолость	Окончание роста побегов	100%	11-20
Гортензия	Июнь-июль	80-100%	20-23
Рододендрон	Июль-сентябрь	72-76%	50-70
Актинидия	Июнь-июль	36%
Скумпия	Конец июня-начало июля	100%	20-30
Барбарис	Июнь	33-100%
Кольквиция	Начало июля	46%
Вейгела	100%
Бересклет	45%	45
Смородина	83%
Хеномелес	100%
Кизильник	до 100%	до 28
Керия	до 100%
Курильский чай	100%
Можжевельник	70-90%
Туя	Июнь	30-60%	30-60
Ель	Июнь-июль	50%

Подготовка и посадка саженцев плодовых деревьев. Часть 2

Чтобы плодовое дерево в вашем саду хорошо росло, необходимо посадить его правильно. Можно потратить много денег на покупку элитных саженцев суперурожайных сортов, потратить много сил и времени на подготовку посадочных ям.

Но все окажется напрасным, если вы допустите грубые ошибки при посадке саженцев.

Поэтому предлагаем ознакомиться с описанными ниже правилами, старайтесь их соблюдать, и тогда посаженные вами деревья приживутся и будут радовать стабильными урожаями.

После того как был сделан выбор поставщика саженцев, о чем мы говорили в предыдущей части нашей рассылки, перед будущим садоводом встает вопрос о закладке сада.

Первоначальной задачей перед закладкой сада является выбор участка. Выбор участка начинается с осмотра рельефа имеющихся и предполагаемых участков.

Данные участки не должны иметь существенных перепадов высот, впадин, мест с явным застоем воды в весенний период, выходом на поверхность каменистых и известковых пород.

Так же, если есть уклон участка, желательно учесть экспозицию уклона, если сад закладывается в южном регионе, то предпочтительна северная экспозиция, а если в северных районах, то она должна быть южной.

После визуального осмотра и выбора участка под закладку следующим шагом следует сделать агрохимические и геологические изыскания, которые включают в себя определение мощности плодородного слоя, подстилающей породы, залеганию грунтовых вод, химический анализ почвы в разных горизонтах.

Все эти операции и полученные данные необходимы для определения типа подвоя будущего сада, вида техники, типа посадки саженцев, расчета системы питания и орошения.

Данные услуги обычно оказывает агрохимцентр области, где планируется закладка.

После получения этих данных, специалистом хозяйства или же специалистами организаций, оказывающих услуги по агрономическому сопровождению, составляется план агротехнических работ, программа питания и защиты сада.

После проведения всех вышеперечисленных работ можно приступать к разбивке кварталов будущего сада. Здесь необходимо учесть несколько ключевых моментов. После определения типа подвоя, выбирается схема посадки, система опорных конструкций и рассчитывается система полива.

При разбивке важно учесть ширину межквартальных дорог, которая рассчитывается исходя из типа техники для уходных работ, выбранную в хозяйстве. Также необходимо учитывать «розу ветров», чтобы в последствии не столкнуться с проблемой падения нескольких рядов сада вместе с несущей конструкцией.

Если же на участке определено равномерное распределение направления ветра по всем сезонам или есть ветрозащитные полосы, то ряды следует ориентировать с севра на юг.

Длина рядов рассчитывается исходя из проекта по орошению данного сада, а количество рядов определяется в зависимости от того, будет ли использована градозащитная сетка или нет. Выбор опор и якорных систем так же зависит от наличия или отсутствия градозащитной сетки.

После монтажа необходимых опорных конструкций  и смонтированной мелиоративной системой, правильно подготовленной почвы, заправленной всеми необходимыми основными удобрениями — остается только посадить саженец, но и на данном этапе есть некоторые моменты, которые необходимо предвидеть и учитывать заранее.

Саженцы из питомников приходят в основном сразу и в большом количестве. Данное количество невозможно высадить за один-два дня, и поэтому необходимо заранее организовать место временного хранения (прикоп).

Для организации временного прикопа в земле, не далеко от места закладки сада, выкапываются траншеи глубиной не более 50 см и шириной не более 80 см. В эту траншею на дно насыпается песок и устанавливаются пучки саженцев в вертикальном положении. Корневая система каждого ряда пересыпается опилками или песком и обильно проливается водой.

В каждой траншее должен находиться только один сорт, во избежание их смешивания, и чтобы снизить влияние человеческого фактора при отпуске саженцев на посадку. После прикопки саженцев составляется схема прикопа, где на бумаге указывается размещение сортов по траншеям.

Для организации прикопа и дальнейшего отпуска саженцев назначается один ответственный человек, которого ведет весь необходимый документооборот.

Данная технология временного хранения саженцев позволяет хранить саженцы до трех недель, что дает возможность высаживать их более продолжительное время.

Теперь можно приступать к непосредственной посадке саженцев. Существует множество технологий посадки саженцев, мы лишь остановимся на некоторых самых важных приемах, которые необходимо выполнить во время посадки.

Подготовка саженца к посадке

До высадки саженцы его необходимо подготовить надлежащим образом и доставить его к месту высадки. Для этого необходимо саженцы из прикопа замочить в воде на время 12-24 часа (место замачивания организуется в любом месте, где возможно установить пучки саженцев, что бы как минимум на половину их высоты находились в воде).

Затем пучок саженцев извлекается из места замачивания и развязывается.

У саженцев необходимо подрезать основные корни до здоровой древесины (омолодить), окунуть корневую систему в специально подготовленную смесь (рецепт указан ниже) и погрузить их в транспорт, перевозящий их на участок посадки так, чтобы корневая система не подсушивалась (для этого можно использовать плодовые контейнеры, выстеленные полиэтиленовой пленкой).

Смесь для замачивания корневой системы саженца перед посадкой​​​​​​​

Препарат	Количество на 100 л воды
ЭТАМОН (стимуляция образования боковых корней)	10 мл
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ РИЗОФЛЕКС (стимуляция укоренения)	10 л
ЭКСТРАСОЛ (создание благотворной ризосферы без патогенов)	10 л
КАОЛИН (закрепление всех препаратов на корневой системе)	10 кг

Самая распространённая и опасная ошибка при посадке саженца — его заглубление. Во время посадки самый важный момент, это не заглубление корневой шейки и места прививки (10-15 см от корневой шейки) в землю и прямолинейность посадки.

Если корневую шейку заглубить, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, будет бороться за выживание и не успеет подготовиться к зиме. Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться именно в данной первоначальной ошибке.

Однако не все знают, где находится корневая шейка. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники).

У плодовых заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает.

В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются.

Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры.

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега.

Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки.

При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

После посадки саженец необходимо подвязать к опорной конструкции, покрасить центральный проводник и основания скелетных ветвей специальной краской белого цвета (от солнечных ожогов) и укрыть штамб специальной сеткой или материалом.

Если посадка проводилась в осенний период, сразу же необходимо провести затравку мышевидных грызунов родентицидным препаратом с использованием специальных «домиков» (требование органов по охране окружающей среды), чтобы не произошло отравления диких животных. Данную затравку необходимо проводить каждые две недели, до установления стабильного снежного покрова. В последствие в течении всей зимы, после каждого снегопада проводить откапывание саженцев.

Соблюдение данных простых приемов – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Группа компаний «КОРОЛЕВ АГРО» предлагает высококачественный посадочный материал для интенсивных и суперинтенсивных садов.

Наряду с поставкой наша компания готова предоставить услуги по агрономической поддержке закладки нового сада, разработке индивидуальных программ питания интенсивного сада (основное внесение, фертигация и листовые обработки), разработке и установке проекта орошения интенсивного сада, комплектации, поставке оборудования и шеф-монтажу.

Подготовка саженцев и черенков к посадке [1969 Коваль Н.М., Комарова Е.С. – Настольная книга виноградаря]

НОВОСТИ    КНИГИ    СПРАВОЧНИК    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ

Саженцы или черенки вынимают из хранилища и сортируют. Для посадки пригодны только первосортные саженцы, имеющие не менее 4 – 5 хорошо развитых корней, расположенных вокруг пятки саженца, и вызревший прирост, превышающий в длину 35 – 40 см. У привитых саженцев спайка привоя с подвоем должна быть очень плотной и круговой. Саженцы не должны иметь некрозных повреждений. Глазки на саженцах и черенках должны быть здоровыми.

Неполноценные саженцы садить не следует, так как они обычно вырастают в малоурожайные, слаборослые и недолговечные растения. Жалеть выбрасывать слабые саженцы не надо, так как впоследствии придется выбрасывать кусты, на выращивание которых затрачено много времени и труда.

Привитые и корнесобственные саженцы обрезают перед посадкой следующим образом: если на саженце развилось 2 побега, то на каждом из них оставляют по 2 – 3 глазка, а если имеется только один побег, то на нем оставляют 3 – 4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков можно оставлять на одном-двух нижних пасынках по 2 – 3 глазка.

Подготовка саженца к посадке: – нормальной длины; 3, 4 – укороченные. Черточками показана линия обреза

Корни на нижних узлах саженцев только освежают, т. е. укорачивают до живой ткани; оставлять их очень короткими (менее 10 – 12 см) не следует. На втором узле снизу корни оставляют только в том случае, если их мало или они слабые на нижнем узле. На остальных узлах их полностью удаляют.

Если для посадки винограда будет использован гидробур, пяточные корни укорачивают до 3 – 4 см с тем, чтобы они при посадке не загибались кверху.

Черенки перед посадкой нарезают на требуемую длину. Если они были нарезаны ранее, то освежают нижний и верхний срезы. Нижний срез на черенке делают на 2 – 3 мм ниже узла, а верхний – на 2 – 2,5 см выше глазка. Наклон среза лучше направлять в противоположную от глазка сторону.

После этого черенки ставят нижними концами в воду, где их вымачивают в течение 2 – 3 дней, а при сильном подсыхании – 5 – 6 дней. Если черенки высаживают весной и во влажную почву, их рекомендуется кильчевать по правилам, описанным в разделе “Выращивание посадочного материала”.

Глазки на высаживаемых черенках удалять не следует, так как в случае вымерзания надземной части куста ее можно будет возобновить за счет побегов из нижних, так называемых спящих, глазков.

В момент посадки корни саженцев и нижние концы черенков погружают в болтушку, приготовленную из 2 частей глины и 1 части коровяка, разведенных водой до сметанообразного состояния. Таким образом поступают для того, чтобы черенки или саженцы лишний раз не подсушивались, а почва возможно плотнее прилегала к пятке посаженного черенка или корням саженца.

Саженцы и черенки перед посадкой нельзя оставлять на свежем воздухе – лучше всего их подносить к месту посадки в ведре с болтушкой.

Предпосадочная подготовка черенков

Предпосадочная подготовка черенков

Черенки достают из хранилища за 2 – 3 недели до посадки и проверяют их свежесть. Для этого на чубуке, на 2 – 2,5 см выше верхнего глазка, делают поперечный срез и надавливают на него тупым концом секатора.

На срезе хорошо сохранившихся черенков при этом проступают капельки воды. Если влага течет даже без надавливания, черенок сгнил, а если выдавить воду не получается, то черенок высох. Обращают внимание и на цвет поперечного среза.

В норме он должен быть светло-зеленым, без темных точек и посторонних вкраплений.

Сгнившие черенки выбрасывают, а нормальные и сухие вымачивают в воде комнатной температуры. Хорошим черенкам достаточно полежать в воде в течение 1 – 2-х суток, пересохшим требуется до 5 – 7 дней.

Если черенки во время хранения заплесневели, подмокли или подсохли, не всегда удается сразу определить, остались ли на них живые почки. Чтобы удостовериться в этом, черенки стратифицируют.

Их оборачивают плотной хлопчатобумажной тканью и оставляют в светлом помещении с температурой до 20 – 25 °С. По мере необходимости, ткань увлажняют. Если на черенках остались живые почки, то через 1,5 – 2 недели они пробудятся.

Из стратифицированных черенков для посадки отбирают самые лучшие.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Предпосадочная обработка почвы
Окончательную подготовку почвы под высев мелкосеменных лучше готовить с осени. Рано весной почву боронуют граблями для удержания в ней влаги. Непосредственно перед высевом проводят уплотнение почвы с помощью доски, совковой лопаты,

Предпосадочная подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы
Предпосадочная подготовка почвы под сад включает выкорчевывание кустарников, уборку камней, пней и других посторонних предметов, выравнивание естественного или искусственного микрорельефа участка. При этом необходимо сохранить

Предпосадочная подготовка семян

Предпосадочная подготовка семян Выбор и покупка семян
Большинство овощных, зеленных и пряновкусовых культур размножается генеративно, т. е. семенами, которые представляют собой результат полового размножения растений.Основную массу огородных культур выращивают из

Заготовка черенков

Заготовка черенков
Черенками являются отрезки или целые однолетние побеги, которые росли в течение вегетационного периода, одеревенели и вошли в зиму. Перед прививкой их нарезают и кладут на хранение.Рекомендуется для прививки использовать черенки, заготовленные

Заготовка черенков

Заготовка черенков
Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в

Посадка черенков и саженцев

Посадка черенков и саженцев
Сажал виноград в основном весной, в первой декаде апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период распускания почек на растущих кустах.Использовал для этого некильчеванные и кильчеванные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно

Хранение черенков

Хранение черенков
По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы

Заготовка черенков

Заготовка черенков
Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября — начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.Черенки беру из

Хранение черенков

Хранение черенков
Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки

Подготовка черенков к посадке и кильчеванию

Подготовка черенков к посадке и кильчеванию
В конце января — начале февраля достаю черенки из погреба (для выращивания вегетирующих саженцев) и тщательно промываю их раствором марганцево-кислого калия (бледно-розовый цвет) или медного купороса (одна ст. ложка на ведро

Кильчевание черенков

Кильчевание черенков
Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке. Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или

Посадка черенков в школку

Посадка черенков в школку
С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.Ранней

Заготовка черенков

Заготовка черенков
Заготовленные черенки очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают с помощью этикетки, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.Заготовленные

Посадка черенков

Посадка черенков
Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями

Подготовка черенков к посадке

Подготовка черенков сводится в основном к кильчеванию, с тем, чтобы устра­нить разницу во времени между образованием побегов и корней.

 У некильчеванных черенков почки вполне сформиро­ваны и готовы к росту, а корней нет и в зачатках.

По­этому побеги появляются раньше и первое время питают­ся за счет черенка, отнимая от него воду и питательные вещества, прежде чем они станут поступать через корни.

Иногда некильчеванные черенки так сильно истощаются, что теряют приживаемость или же, если и образуют кор­невую систему, то плохую и очень поздно. По этой при­чине снижается и выход стандартных саженцев и повы­шается себестоимость посадочного материала.

У кильчеванных черенков образование корней и побе­гов идет одновременно, поэтому черенки раньше перехо­дят на самостоятельное питание. Черенки, не образовав­шие каллюс, бракуются. Следовательно, кильчевание дает возможность заранее отобрать неполноценные черен­ки и за этот счет повысить приживаемость, качество по­садочного материала.

Перед кильчеванием черенки режут на части длиной в 40—50 см. Нижний, срез делают под углом у диафраг­мы, а верхний на 3—4 см выше почки. На черенке остав­ляют две верхние почки, остальные ослепляют. На ниж­нем междоузлии делают продольные царапины зубьями пилы.

Черенки, подготовленные к кильчеванию, связывают в пучки так, чтобы нижние срезы были на одном уровне, и ставят на два-три дня в теплую проточную воду или пруд. После этого черенки помещают в парник или тран­шею на кильчевание, проводя его за три-четыре недели до высадки в школку.

Чтобы не допустить прорастания почек, применяют кильчевание в парниках с охлаждением верхних концов черенков.

В парниках кильчевание идет за счет солнечного теп­ла. Поэтому парники надо устраивать на солнечной сто­роне с хорошей защитой от холодных ветров. Копают их глубиной 150 см и шириной в зависимости от размера парниковой рамы (106—160 см). Обычно под такую раму размещается около 4000 черенков. Стенки парников об­шивают досками.

Парник имеет два дна: одно настоящее — на глубине 1,5 м а другое «ложное» — на высоте 80—100 см от первого дна. Пространство между ними заполняется плотным слоем льда или снега.

«Ложное» дно разборное, устраивается оно из досок. На него ставят пучки верхни­ми концами вниз.

Доски имеют отверстия в 4—5 см, через которые холодный воздух поступает к вершинкам черенков, задерживая распускание почек.

Если нет специальных парников, то кильчевание про­водят в обыкновенных парниках или траншеях. Для этого парники углубляют до 1,5 м и набивают их льдом или снегом на 70—80 см. Лед перекрывают решеткой, на которую ставят черенки для кильчевания.

Траншею выкапывают на южном склоне, хорошо за­щищенном от холодных ветров. Глубина траншеи 75—80 см. Ширина строится по размеру парниковой рамы. На дно траншеи также кладут лед или снег слоем до 25—30 см. Слой охладителя закрывают решеткой.

При укладке черенков на кильчевание промежутки между пучками и черенками в пучке заполняют песком. Нижние концы, повернутые вверх, также засыпают песком слоем до 5 см.

Сверху песок покрывают слоем опилок или перегноя в 10 см. Для лучшего поглощения тепла на опилки насыпают толченый уголь или сажу. После этого парник покрывают рамой.

Между укрытыми черенками и рамой долж­но быть оставлено про­странство в 10 см.

Во время кильчевания нужно следить, чтобы пе­сок не подсыхал, а был умеренно увлажненным, иначе образование каллюса задерживается. В парнике и траншее необ­ходимо поддерживать температуру около +25°С.

Такой уровень тепла наи­более благоприятен для образования каллюса. Ес­ли температура падает ниже 18—20°, то парники на ночь надо укрывать матами. В жаркие дни, когда тем­пература поднимается выше 30°С, парники следует про­ветривать.

При кильчевании нельзя допускать лишнего наплыва каллюса и образования длинных корешков, так как это истощает черенок и ухудшает приживаемость. Как только образовался каллюс с зачатками корешков в виде бугор­ков, кильчевание можно считать законченным.

Исследо­ваниями и практикой установлено, что длинные корешки, образовавшиеся при кильчевании, обычно погибают, а при сильном наплыве каллюса происходит закупорка со­судов и ослабляется подача воды. Черенки, не образовавшие каллюс, бракуются.