Чем лечить белую гниль винограда: препараты для профилактики и борьбы

Альтернативное название: белая мшистость ягод. Возбудитель белой гнили винограда: грибок Coniella diplodiella.

Белая гниль винограда – это грибковое заболевание, возбудителем которого является грибок Coniella diplodiella. Болезнь распространена повсеместно во всех регионах выращивания винограда.

В большинстве случаев белая гниль винограда не обладает большой вредоносностью, однако при бурном течении и благоприятных условиях она способна уничтожить до 50% урожая.

Белая гниль винограда

Грибок, вызывающий белую гниль винограда, способен проявлять признаки жизнедеятельности в широком диапазоне температур. Он остается активен при температуре от +8°С до +35°С. Однако стремительное и массовое его развитие наблюдается в зоне повышенных температур – +25-27°С в сочетании с высокой влажностью.

Болезнь при наличии инфекции неизбежно прогрессирует сразу после периода обильных осадков. Особенно страдают от грибка белой гнили ягоды, поврежденные градом или насекомыми.

Симптомы белой гнили винограда

Наиболее ярко симптомы белой гнили проявляют себя на гребнях и ягодах винограда. Инфицированные гребни быстро засыхают. Ягоды, поражённые грибком, приобретают жёлтоватые оттенки, которые со временем меняются на синеватые. Тургор тканей ягоды теряется, и она усыхает.

Виноград, зараженный белой гнилью

При рассматривании заражённых плодов с некоторого расстояния может показаться, что ягоды приобретают белый цвет. Это происходит из-за образования полости с воздухом между кутикулой и эпидермисом вследствие бурного созревания там пикнид грибка.

Цикл развития белой гнили винограда

Грибок, вызывающий белую гниль, зимует в почве и на растительных остатках в форме стром. Из них при наступлении благоприятных для жизнедеятельности грибка условий образуются пикноспоры. Эти споры как раз и осуществляют заражение винограда на протяжении всего периода вегетации. Заражение часто происходит при контакте кистей с почвой.

Лечение белой гнили винограда

Самое важное в борьбе с белой гнилью винограда – предотвращать первичное заражение ягод.

Признаки белой гнили на винограде

Инфекция, вызывающая данное заболевание, распространена повсеместно, поэтому необходимо регулярно и тщательно осматривать насаждения винограда на предмет появления симптомов белой гнили.

При выявлении случаев заболевания необходимо срезать поражённые части растений и уничтожить за пределами участка. После чего желательно произвести химическую обработку посадок фунгицидными медьсодержащими препаратами. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Профилактика белой гнили винограда

К профилактическим мерам, предупреждающим возникновение белой гнили винограда, относятся:

• Применение устойчивых к болезни сортов винограда.
• Тщательная уборка опавших листьев и ягод.
• Профилактическая обработка виноградника медьсодержащими фунгицидными препаратами.
• Рыхление почвы и внесение в неё минеральных удобрений.

Препараты, используемые для защиты от заболевания Белая гниль винограда

Как распознать и чем лечить заболевания винограда | Полезные статьи на блоге Беккер

Эта южная культура довольно привередлива и часто доставляет виноградарям немало хлопот. Однако если вовремя распознать заболевание, его вполне можно победить. Наши специалисты расскажут о симптомах и методах лечения некоторых болезней винограда.

От него страдает вся надземная часть, а в особенности корневая шейка. Первый признак заболевания – вздутие на побеге. Когда опухоль разрастается она прорывает кору, а в холодное время года – трескается. Нарост может быть окрашен в черный, коричневый или желтоватый оттенок. Его развитие стимулирует морозная зима.

Если лоза болеет давно, то спасти ее не удастся, а вот на начальной стадии лечение бывает эффективным. Вам нужно:

• обрабатывать кусты Гамаиром, Экстрасолом, Фитоплазмином или Фитофлавином;
• все время удалять наросты и удобрять виноград золой.

Если прививка не будет касаться земли, на зиму вы тщательно укроете растения, обрезать будете весной, а не осенью, то уменьшите риск развития бактериального рака.

У заболевания есть характерные признаки:

• кривые и короткие междоузлия;
• мелкая листва (округлая или слишком рассеченная);
• бурное развитие пасынков при медленном росте ветвей;
• осыпание цвета;
• полупустые гроздья с маленькими ягодами.

Заболевание очень опасно и не лечится современными средствами. Кусты нужно только выкорчевывать, а землю под ними протравить особыми фумигантами. Не стоит сажать на этом участке виноград и впредь.

Избежать заражения можно, если вовремя полоть сорняки, рыхлить грунт и убирать опавшие листья. Увлажняйте кусты без переливов.

Под корой ветвей проступает чернота, листья также покрывают черные пятна. Укрывные сорта страдают больше морозостойких, поскольку морозы заболеванию не страшны.

Выбирайте народные или химические препараты:

• недельный настой золы;
• молоко;
• 4-дневный настой сена с хозяйственным мылом;
• Ридомил Голд, Хорус, коллоидная и бордоская жидкость (обрабатывайте надземную часть), Планриз, Фитоспорин (протравите грунт).

Для профилактики сжигайте все растительные остатки, а не оставляйте их в компостной яме, не пренебрегайте обрезкой и хорошо перекапывайте приштамбовый круг.

Заболевание характеризуется тонкими лентообразными ветвями и желтеющей по весне листвой. Возбудителем его являются нематоды, хотя спровоцировать может и прививка.

Народные средства в данном случае не помогут, вам понадобятся химические препараты:

• железный купорос (4%)
• бордоская жидкость (5%)

Чтобы снизить вероятность заболевания – высаживайте виноградник на участок со сквозняком, глубоко перекапывайте грунт возле штамба и не оставляйте опавшие листья и ветви в компостной куче. При покупке выбирайте устойчивые сорта.

Листья начинают местами желтеть, их окраска приобретает мозаичность.

Кусты, которые болеют некоторое время, спасти не получится, а вот недавно заболевшие растения можно попробовать вылечить. Для этого:

• снимите верхний слой земли и протравите его тринатрийфосфатом;
• сами кусты обработайте карбофосом.

Лучшая профилактика – выбор устойчивых сортов. Кроме того, нужно бороться с насекомыми-вредителями, пропалывать виноградник и дезинфицировать садовый инвентарь.

Дождливые, холодные сентябрь и август часто приводят к поражению серой гнилью. При этом можно потерять от 35 до 100% урожая. Основной признак гнили – ягодки оплетает сероватый налет, на котором впоследствии появляются черные точки.

От этого заболевания хорошо помогают народные средства и химические препараты:

• фунгициды Микал, Антрокал, Топаз, Фольпан;
• обработка горчичным или содовым раствором.

Для здоровья лозы не забывайте срывать поврежденные плоды, проводите рыхление и прополку земли, регулярно обрезайте лиану.

Белесый налет на зелени и верхушках побегов говорит о заражении мучнистой росой. На налете позже проступают темные пятнышки, которые проявляются и на побегах. Плоды растрескиваются, а цвет и завязи просто буреют и опадают. Обратите внимание, что в жару от сильно пораженного куста может доноситься запах протухшей рыбы.

Если болезнь еще на начальной стадии, то можно:

• опрыскать кусты настоем золы или навоза;
• обработать лиану препаратами Хорус, Скор, Строби, Топаз, коллоидной жидкостью или раствором серы.

Не стоит загущать посадки, а для профилактики подкармливайте культуру, сжигайте опавшие листья и вырезанные плети.

На листве проступают шоколадные или фиолетовые пятна, которые со временем превращаются в дыры. Ветки искривляются, становятся ломкими. Сами кусты практически перестают развиваться и через несколько лет гибнут.

Заболевание поддается лечению. Для начала стоит удалить все пораженные участки. Здоровый куст опрыскать:

• арцеридом;
• фунгицидами Тельдор или Свитч;
• хлорокисью меди;
• поликарбоцином.

Время от времени припудривайте кусты серой и не допускайте зарастания плантации.

Инкубационный период длится от одной до двух недель. После чего на листве проступают маслянистые пятна. Они со временем буреют, увеличиваются и достигают в диаметре двух-трех сантиметров. Как только по ночам температура установится на отметке +13°С и выше, на нижней части листвы также появится сероватый паутинный налет. Зелень, цветки и завязи начнут осыпаться.

Ягоды страдают тоже – на них появляются серые пятна, буреющие со временем, а плоды сморщиваются и осыпаются. Милдью не опасен для крупных зрелых ягод, но, к сожалению, в морозы болезнь не останавливает развитие, а ее пик приходится на май-июнь.

Милдью лечат химией и народными средствами:

• опрыскивают раствором марганцовки, обрабатывают недельным зольным настоем, высаживают вокруг кустов укроп;
• обрабатывают растения растворами серы или извести, смесью бордоской и коллоидной жидкости, препаратом Строби, но не более трех раз за сезон.

Для здоровья кустов участок, на котором они растут, должен хорошо проветриваться, лоза не должна испытывать недостатка в минералах, а опавшие листья и срезанные побеги стоит сжигать, а не оставлять в компостной куче.

Болезнь винограда Белая гниль — лечение

Необычайно жаркая погода вдруг сменилась на дождливую? После проливных дождей погода вернулась к высоким температурам? Ваш виноградник в такую погоду может оказаться под нашествием грибковой болезни, называемой белая гниль. Еще ее называют болезнью градобития. Возбудитель белой гнили — грибок conigthyrium diplodiella.
Итак, если температура воздуха составляет около 27 градусов, если недавно ваш виноградник пережил ливневые осадки, то грибок не заставит себя долго ждать.

Как же обнаружить белую гниль и как с ней бороться?

В нашей статье вы узнаете, какие меры борьбы с белой гнилью существуют в случае заражения и как проводить профилактически необходимые меры предосторожности.

Белая гниль — способы обнаружения

Начнем с того, что болезнь гниения ягод не начинается сразу. Сначала вы увидите что виноградины как бы «сварились», затем ваш виноград начал засыхать: это связано с двухфазовым развитием грибковой инфекции.

Первый этап — активное размножения мицелия на травянистых частях и ягодах винограда, паразитирование. Он довольно короткий. Второй этап продолжительный: пикниды грибка появляются на гроздях, ягодах и листьях.

Итак, для быстрого обнаружения болезни, рассмотрим симптоматику на всех частях винограда в отдельности.

• Белая гниль — проявление на листьях

Виноградные листья практически не бывают заражены: без борьбы с грибком, в самых запущенных случаях листья сохнут, становятся темнее, с куста не опадают.

• Как белая гниль поражает ягоды винограда

После града, дождя или сырой погоды первым признаком наступившей болезни являются желтые пятна. Пройдет немного времени и желтый окрас сменится буро-синим. Грибок активно размножается, отчего ягоды теряют тургор и становится видно, как покрывающая ягоды кожица приподнимается.

Это пикниды способствуют образованию полости, воздух в которой визуально создает эффект белой окраски виноградинам. Если говорить о зоне риска, первыми для поражения белой гнилью становятся те плоды, что растут с наружной стороны гроздей.

Процесс заражения невероятно быстрый — за 4 дня, а то и меньше грозди поражаются и в конце вегетационного периода опадают. Заболевшие ягоды попадают в почву, что способствует сохранению грибка.

• Белая гниль и виноградные ветви

[thor]

Как и другие грибковые заболевания, белая гниль может способствовать возникновению некротических пятен на побегах, но благодаря привычке садоводов подвязывать и укреплять плодоносящие лозы, это происходит крайне редко среди обычных насаждений. Однако питомники винограда, где растения свободно стелятся по земле, белая гниль поднимается из почвы и селится на виноградных побегах. Симптомы пораженных побегов: трещины расположены вдоль, язвочки, и темные пятна в форме колец.

Лечение белой гнили — меры борьбы с грибком

1.  Первой мерой, препятствующей распространению болезни является исключение контактов зараженных гроздей с почвой. В течение 24 часов после дождя или града, необходимо обработать виноград фунгицидными препаратами. Перед использованием убедитесь, что они содержат медь. Эти меры помогут бороться с распространением белой гнили на вашем винограднике.
2.  Хорошо послужат мерами борьбы с грибком препараты, имеющие в составе теофанат метил или пенконазол.  Так препарат Хорус поможет вам в борьбе за урожай, если температура воздуха не превышает 25 градусов (становится неэффективной мерой лечения). Сначала следует удалить все пораженные участки, а затем обработать препаратом виноградник.
3. Когда пройдет неделя после лечения, распространение заболевания должно приостановиться. Не забывайте, что допуская контакты грибка с почвой виноградника, вы осложняете себе задачу многократно! Грибок останется там на зимовку, и на следующий год вам предстоит повторная борьба и лечение. Поэтому обработка почвы обязательна!

Дополнительные меры борьбы с грибком

Инфицированная лоза и больные ягоды — источник грибка в виде пикнид, там белая гниль прекрасно себя чувствует зимой.

Поэтому меры по удалению всех источников заражения приводят к быстрым результатам. Обработка кустов от милдью и оидиума также хорошо защищает и от белой гнили. В помощь вам назовем еще несколько препаратов,которые хорошо себя зарекомендовали в борьбе с гнилью — это Топаз и Топсин.

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать. Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет. При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему. Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует. Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

• Как это работает?
• Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.
• На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов. Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая. Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть». Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов. Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий): В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре. На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

  Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений. Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада: Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать. Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической. Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада: Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге.

Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой). Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.

Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения. Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

1. Какие растения обрабатывать осенью
2. Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада. Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

• Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства
• По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.
• Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада. Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль). Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры). Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом. Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада. Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей). Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.  Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом. Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит. Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды; если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь. То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров). Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников. В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах). Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;

если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь). Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь. Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь.

Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);

было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада.

Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

1. Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме
2. В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:
3. осенняя подкормка;
4. осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);
5. побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму. Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Повышенное газообразование в кишечнике – осторожно, газы!

Логично предположить, что повышенное газообразование (метеоризм) является следствием избыточного появления газа, который начинает скапливаться в кишечнике. Более половины всех людей с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) испытывают признаки повышенного газообразования в кишечнике на постоянной основе1.

Устранить метеоризм под силу большинству людей, но придется приложить усилия и разобраться в том, какие средства наиболее эффективны. Для этого необходимо понять процессы возникновения и накапливания газов в кишечнике.

Пищеварение, ферменты и газы

Причины повышенного газообразованияя в кишечнике у взрослых и детей неразлучно связаны с процессом пищеварения в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Процесс пищеварения завязан на двух видах обработки пищи – механической и химической. Образование газов относится именно к химическим процессам.

Сухая статистика показывает, что здоровый желудочно-кишечный тракт должен содержать не более 200 мл разнообразных газов. На деле подобное встречается редко, особенно в современных реалиях жизни. Уже при объеме газа более чем в 200 мл можно говорить о развитии метеоризма.

Процесс пищеварения задействует все отделы желудочно-кишечного тракта и потому сбой в работе любого из них может приводить к появлению неприятных симптомов. Повышенное газообразование связано с нарушениями в кишечнике, ведь основной этап переваривания и усвоения пищи происходит именно там.

Одной из самых распространенных причин газообразования или метеоризма является нехватка ферментов. Ферменты – это белковые молекулы, вырабатываемые преимущественно поджелудочной железой, которые являются главным химическим инструментом организма по обработке и усвоению пищи.

Ферменты ускоряют процессы разложения питательных веществ, таких как углеводы, протеины и жиры. При нехватке ферментов организм не справляется с перевариванием пищи, и потому многие питательные элементы не усваиваются.

Пищеварение ухудшается, в кишечнике начинается процесс брожения с выработкой газов2,3.

Также за дело берутся бактерии, которые тоже не прочь пополнить кишечник газами. Не секрет, что кишечник человека полон бактерий – полезных и не очень. Вместе они формируют микрофлору кишечника.

В задачу микрофлоры входит помощь в переработке и усваивании пищи, улучшение работы иммунитета, защита кишечника от инфекций, усвоение витаминов и многое другое. Жизнедеятельность бактерий оборачивается выработкой газов – азот, углекислый газ, водород и метан.

Если количество бактерий не превышает нормы, то газы не влияют на функционирование кишечника и не вызывают дискомфорт. Однако, когда из-за недостатка ферментов начинаются проблемы с пищеварением, для бактерий создаются идеальные условия для роста.

Количество бактерий растет, как и выделяемые ими газы3.

Сами газы могут не только надувать живот, вызывать дискомфорт после приема пищи, боль и чувство тяжести, но и напрямую влиять на работу всего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Изменения в ритме работы кишечника ведут к нарушениям стула, которые чаще проявляются диареей.

Выяснив, что бактерии являются главными производителями газа, а вероятной причиной выступает нарушение пищеварения из-за недостатка собственных ферментов, стоит задуматься о восстановлении оптимального уровня ферментов.

Симптомы газообразования в кишечнике на фоне нехватки ферментов

Повышенное газообразование в кишечнике на фоне нарушенного пищеварения обладает яркими симптомами. Многие симптомы вполне очевидны4:

• вздутие живота – распирающий живот самый явный признак повышенного газообразования, часто с присоединением тяжести после еды;
• бурление и урчание в животе – самый «громкий» симптом, который может возникнуть в неподходящий момент и который могут услышать окружающие люди;
• отрыжка и икота – частая и сильная отрыжка является прямым симптомом, тоже касается икоты;
• диарея и запоры – на фоне недостатка ферментов чаще диарея, из-за недостаточно качественной переработки жиров;
• дискомфорт и болевые ощущения в животе.

Лечение, а также профилактика причин сильного газообразования в кишечнике могут включать в себя общие рекомендации, терапевтические мероприятия и применение действенных медикаментозных средств.

Основные профилактические меры, способные снизить объем газов в животе, базируются на исключении из меню определенных типов продуктов. Подобные продукты стимулируют выработку газов и усугубляют проблему4:

• жирная, острая и соленая пища;
• бобовые культуры;
• клетчатка (пищевые волокна) в большом количестве;
• углеводы (особенно хлебобулочная продукция);
• газированные напитки;
• некоторые конкретные продукты – какао, орехи, яблоки, яйца, капустаи редис.

Помимо пересмотра рациона и режима питания важно соблюдать простые рекомендации: при пережевывании пищи рот должен быть закрыт – это уменьшает проникновение воздуха через внешнюю среду и предотвращает развитие отрыжки. После еды следует дать время ЖКТ на переработку полученной энергии4.

Если речь идет о применении лекарственных средств, то важно понимать, что работать важно с причиной, тогда газообразование снизится как следствие. В ближайшей аптеке можно приобрести быстродействующие таблетки или другие лекарства.

Примером являются пеногасители, которые взаимодействуют с частицами газа и разрушают их. Подобные препараты действительно дарят облегчение, но они не справляются с причиной неприятного состояния.

В более чем половине случаев причиной повышенного газообразования в кишечнике являются проблемы с пищеварением и нехватка пищеварительных ферментов2,5.

Лекарственными средствами, помогающими справляться с такой причиной, являются ферментные препараты панкреатина. Их действующим веществом является панкреатин, содержащий в себе три важных фермента – амилазу, липазу и протеазу.

Каждый из этих ферментов помогает переваривать конкретный компонент пищи: амилаза – углеводы, липаза – жиры, протеаза – белки. Благодаря этому ферменты улучшают переваривание пищи, что помогает устранить причину повышенного газообразования5.

Особенно важно помочь расщеплению жиров, поскольку при нехватке ферментов их переваривание страдает больше всего.

Креон® – надежное средство для улучшения пищеварения, но с уникальными особенностями.

Главной особенностью Креон® является форма выпуска – капсулы, внутри которых содержатся маленькие частички панкрекатина — минимикросферы.

На сегодняшний день минимикросферы – последнее слово в эволюции ферментных препаратов и производятся по запатентованной технологии, улучшенной по сравнению с другими известными способами производства6.

Благодаря уникальной форме выпуска Креон® начинает работать уже через 15 минут после попадания в кишечник, помогая устранять тяжесть после еды, дискомфорт в животе, вздутие, метеоризм7.

Растворимая капсула придает минимикросферам Креон® дополнительную защиту от разрушительной среды желудка8. В желудке капсула быстро растворяется, и минимикросферы равномерно распределяются по всему объёму пищи, в дальнейшем легко достигая вместе с ней кишечника.

Почему важна форма выпуска ферментного препарата?

Вопреки сложившемуся представлению препараты для улучшения пищеварения (ферментные препараты) работают не в желудке, а в кишечнике.

Это обусловлено физиологическим процессом: в естественных условиях выделяемые поджелудочной железой ферменты попадают именно в кишечник. При этом любопытно знать, что ферменты выделяются для каждой порции пищи.

Задача ферментных препаратов – как можно точнее воспроизводить естественный процесс пищеварения, заложенный природой.

Чтобы попасть из желудка в кишечник, ферментному препарату важно иметь максимально мелкие частицы. Это позволяет препарату равномерно перемешиваться с едой в желудке и одновременно с ней поступать в кишечник.

Работа над совершенствованием ферментных препаратов ведется непрерывно и все потому, что научно доказано, что более мелкие частицы повышают эффективность ферментного препарата7,9.

Именно поэтому таблетированные формы объективно можно считать устаревшими по сравнению с капсулированными9.

Ферментный препарат эффективен только в контакте с пищей. Если пища и ферменты поступают в кишечник в разное время, то результата не будет. Именно поэтому Креон® необходимо принимать во время еды, с каждым приёмом пищи: за завтраком, обедом, ужином и во время перекусов.

Креон® 10000 особенно актуален во время длительных застолий, при потреблении жирной или другой вредной пищи, ведь на фоне улучшенного пищеварения может уходить и метеоризм. Бактерии по-прежнему присутствуют в кишечнике, но их активность снижается, а вместе с тем снижается выработка газов.

Стоит отметить, что Креон® 10000 разрешен к применению даже детям с рождения, что особенно важно, так как пищеварительная система ребенка не сформирована полноценно, а многие виды продуктов могут вызывать проблемы с пищеварением, вздутие и метеоризм.

Дозировка препарата для новорожденных напрямую зависит от набранного веса и рассчитывается индивидуально8. Возможность применения даже детьми самого раннего возраста свидетельствует о высоком профиле безопасности препарата.

Кроме того, препарат Креон® удобен для пожилых людей и людей с затрудненным глотанием: капсулу можно раскрыть и добавить минимикросферы в пищу или напиток8.

Если питаться правильно затруднительно или ситуация подразумевает большое потребление пищи, например, во время праздничного застолья, то всегда можно воспользоваться Креон® 10000. При тяжести после еды, как правило, достаточно 1 капсулы Креон® 10000 во время приема пищи.

Подробнее о препарате и его свойствах вы можете прочитать в специальном материале8.

Как избавиться от монилиоза

Как избавиться от монилиоза

Болезнь может настигнуть не только человека или животное, но и растение. Чаще всего культурные растения поражаются таким грибным заболеванием, как монилиоз.

Именно это проблема является одной из наиболее обсуждаемых среди дачников и садоводов. Страдают от монилиоза деревья, дающие плоды (косточковые и семечковые).

Распространяется болезнь довольно быстро, поэтому, если не начать лечить культуры вовремя, можно попрощаться с урожаем и деревьями.

Симптомы монилиоза

Признаки болезни обычно начинают проявляться в период дождей весной, когда деревья цветут или оканчивают цветение. Заражение начинается с цветков, которые в дальнейшем увядают. А еще совсем молодые листочки становятся бурыми и засыхают, но продолжают висеть на дереве.

Запущенной стадией монилиоза принято считать появление на плодах спор в виде мелких серых подушечек. За летний период может образоваться несколько поколений. Данные споры переносятся ветром, дождем и садовыми вредителями.

Если они попали на здоровый плод, он может покрыться пятнами бурого цвета. Тогда его мякоть становится мягкой с выраженным спиртовым привкусом. Площадь распространения возбудителя болезни фактически неограниченна.

Если поражение коснулось плодов, то следующими страдают обычно старые ветви. При этом на коре появляются трещины и наросты.

Причины появления монилиоза

Зная причины появления монилиоза, можно с легкостью предотвратить «знакомство» с ним на вашем участке, приняв профилактические меры.

Чаще всего это заболевание проявляет себя после мягкой и теплой зимы, которая сменяется влажной дождливой весной.

В летний период благоприятной ситуацией для развития монилиоза является повышенная влажность при температуре воздуха 15–20 °С. Также можно выделить две основные причины возникновения монилиоза.

Механическое повреждение. Старайтесь предотвращать появление царапин, сломанных веток, а также вредителей на дереве. Любые отверстия – это лучший путь для инфекции обосноваться на нем.

Своевременно избавляйтесь от сухих веток, особенно ранней весной и осенью. Срезая эти части, рекомендуется захватывать небольшой здоровый участок ветки.

После этого необходимо поработать с раной «Садовым варом».

Сухие листья. Неприятное заболевание может появиться, откуда его совсем не ждешь. Монилиоз остается на прошлогодних сухих листьях и пораженных плодах. Поэтому рекомендуется сжигать опавшую осенью листву и избавляться от гнилых плодов. Иначе есть вероятность быстрого распространения болезни.

Монилиоз яблони и груши

После заражения на яблоках и грушах появляются серые круглые подушечки небольшого диаметра. Через несколько дней плоды меняют цвет на бурый, становятся мягкими и теряют вкус, а листья вянут.

На заключительном этапе фрукты покрываются рыжими выпуклыми точками. В целях профилактики нужно следить, чтобы ни один гнилой плод не лежал под деревом, а на коре не было повреждений.

Для лечения обычно используются фунгициды.

Монилиоз вишни и черешни

Монилиоз повреждает вишню и черешню реже, чем остальные деревья.

Когда происходит их заражение, это можно понять по следующим признакам: серые выпуклые подушечки на коре, высыхание и опадание листьев за несколько дней, гниль и белые крапинки на ягодах.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, необходимо удалить ветки, пораженные монилиозом, и зачистить раны, применяя «Садовый вар». Затем обработать зараженные деревья фунгицидом.

Монилиоз персика и абрикоса

Поражение этих деревьев происходит, как правило, сразу после цветения дерева.

Основной причиной этому является высокая влажность и холодная температура в этот период, поэтому повлиять на распространение заболевание практически невозможно.

В дальнейшем, если заражение все-таки произошло, остается только вылечить абрикос или персик при первых признаках монилиоза (появление на коре серых пятен, высыхание и опадание листвы, белые пятна на плодах).

Монилиоз сливы

На участках с повышенной влажностью и жарким солнцем болезнь часто поражает сливу. Она развивается особенно быстро в конце лета, когда созревают плоды. При появлении мелких темных пятен на плодах можно смело говорить, что слива заболела монилиозом.

Затем эти пятна начинают быстро расти и покрываются уже маленькими белыми пятнышками. Листья, в свою очередь, высыхают и долго не опадают с дерева. В целях борьбы с заболеванием все поврежденные листья и плоды сжигают.

Затем зараженные деревья обрабатывают фунгицидами.

Способы борьбы с монилиозом

Задавая вопрос, как избавиться от монилиоза, необходимо четко понимать, что для каждого вида растения существуют свои методы лечения и профилактики. В целом они достаточно похожи, но препараты, используемые для них, бывают разными. Как уже говорилось ранее, для борьбы с монилиозом применяются фунгициды. Их действие направлено на грибные заболевания. Именно таким и является монилиоз.

Применение «Бордоской жидкости»

Самым распространенным фунгицидом в борьбе с монилиозом является «Бордоская жидкость».

Для профилактики ее используют, когда культуры особенно подвержены грибным заболеваниям (в период, когда из почек появляются листья).

Через два часа после опрыскивания включается защитный механизм, который длится около 50 дней. Рекомендуется повторять обработку во время вегетации, после цветения, а затем еженедельно.

Биофунгицид «Фитолавин»

«Фитолавин» – еще одно средство, которое помогает бороться с монилиозом. Этот биологически активный фунгицид обладает контактным и системным действием. Действующее вещество препарата проникает внутрь растения и оказывает пагубное влияние на патогены.

Опрыскивание проводится в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4–5 см. Лучше всего делать это в безветренную погоду утром или вечером.

Повторить можно через 15–20 дней, когда защитный механизм прекратит свое действие.